昆寛
昆 寛（コン・ヒロシ）
高性能住宅の熱環境分野に携わって27年、省エネ住宅の工法を開発研究、普及に努めています。
住環境アルテ（代表）、ＮＰＯ法人環境住宅正会員、住宅エネルギーアセッサー、住宅換気アセッサー、気密測定士として住宅新築、リフォームの熱環境の設計・施工、住環境のトラブルを解決するアドバイザー、特に断熱・気密・結露は得意分野です。
主に東北地方をエリアとしていますが時には全国何処にでもお邪魔します。
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（天然山菜、きのこ直販）の代表。
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昨日に続いて、過去の結露対策を事例に基づいてレポートしていますのでチェック！
これらにどうしても該当しない事例の場合は左にコンテンツにグリーン色の無料相談コーナーがありますので、こちらからご相談下さい。
①高気密・高断熱住宅で建てられたモデル展示場で起こった床下の結露とカビ事件！
②典型的な賃貸マンションでの結露とカビに発生の一例！その原因を探るレポート。
続きます！
※においの事件簿の石川さんの「冷めた熱橋」での回答書の下書きについて、原因と解決策のチェック提案は明日UPさせていただきますのでご了解下さい。
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今年は全国的に例年より雪が多く、寒さも厳しいことから無料相談コーナーに結露でお困りの方の相談が増えています。
そこで、過去の数多く事例を基にした結露の原因と解決方法のレポートをわかりやすくまとめてみましたのでチェック！・・・・これらにどうしても該当しない事例の場合は左にコンテンツにグリーン色の無料相談コーナーがありますので、こちらからご相談下さい。
①この事例は２×４工法住宅で建てられた高気密・高断熱住宅の結露です。
小屋裏の換気不足と換気システムのダクトの外れが原因で結露とカビが発生し、小屋裏から外壁の通気層を通じて室内に入り込んだのですが、リフォーム会社が雨漏りと判断して・・・解決するどころか、ますます大結露に発展させてしまった内容です。
②在来軸組構法で建てられた、築1年目に家全体に発生した高断熱・高気密住宅の結露のレポートです。
③換気のメンテナンス（掃除）をしないために起こった結露の事例です。
④高気密住宅の換気不足による結露についてのレポートです。
換気不足が原因の結露
続きます！
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前回までは結露のメカニズムと結露を起こさない住まい方を説明いたしました。
窓の結露３では・・・もう少し具体的に結露が出る理由と解決方法を探ります。
写真のように部屋のサッシがこのようになっていたとしたら・・・・・・。
この解決方法を考えてみます。
生活上（人体からの発熱と調理、お風呂等）で発生した水蒸気は各部屋に均等に分散するので温度が低い非暖房室では含むことができないためいち早く露点温度に達してしまいます。
そこで発生した最初の結露は最初の発生した地点を中心に広がっていく性質があります。
その理由は・・・？
①結露すると各材料が湿り、湿り気を帯びた材料は熱伝導率が上昇してしまいます。
熱伝導率が大きくなると、熱の伝導が多くなり、室内側の温度が下がってしまうのです。
そのため露点温度がさらに低くなり、ますます結露の発生を助長させる経過をたどります。
②また、表面結露が発生すると、部屋の空気は結露が発生した所に接しているものだけが含んでいた水蒸気を一部が水に変えてしまったことになり、水蒸気圧が減少します。
そのために、その部位と他の一般空気との間に水蒸気の流れが生じ、結露を生じた面には水蒸気の補給が続くことになるのです。
ちなみに内部結露も同様で、一度内部結露が生じると、結露の発生層の水蒸気圧はその温度における飽和水蒸気圧で止められてしまい、それ以上の水蒸気は水になるので、水蒸気の流れは室内外の水蒸気圧分布と異なり、結露発生層の飽和水蒸気圧との差で流入してくるので、透過水蒸気量が増大するのです。
従って、一度結露が発生してしまうと住まい方とか結露の原因を取り除かないと自然に結露は増大してしまいます。
また、結露は以下のような性質があります。
１・結露は最初に部屋の隅と窓ガラスで発生します。
部屋の各部位の表面温度は、位置によって少し異なったものになります。
一般的に室内温度は対流によって天井面は床面より高いのですが、窓ガラスの表面及びアルミサッシ枠は最も低いので表面結露は最初にここから始まります。
部屋の隅の場合は空気のよどみができるため、室内の空気からの熱の伝わりが悪くなり、同時に室内各表面からの輻射による熱の伝達も少なくなります。
さらに、よく結露にみまわれる隅部は平面と立体的熱流となるため拡散される熱量は大きくなるので他の表面温度より低くなる傾向にあります。
そのため隅部の表面温度は他の平面部より3℃前後低くなるので、部屋数が多く小さい部屋ほど暖房が十分いきわたらず、暖房室より離れた部屋になるほど温度が低く内部結露が発生しやすくなります。
２・夜間、暖房が止まってから結露します。
暖房されている部屋では表面結露はほとんど発生しません。
住宅の場合は日中炊事やその他の水蒸気の発生が加わるので平均20〜25℃で60％くらいの状態になっているものが夜間に暖房を止めると温度だけが降下して、低温で高い相対湿度を示すようになり結露が発生しやすくなります。
間欠暖房でＦＦヒーター以外の開放型のファンヒーターとか反射式ストーブとかガスストーブを使い、夜は暖房を止める生活をしている場合は、暖房を止める就寝時には室内の水蒸気をできるだけ外気に排出しておく必要があります。
しかし、排出した量だけ低い温度の外気が入ってくることになるので、暖房がないと小さな温度降下でも露点温度に達してしまい結露は防ぐことはできません。
若し、夜間も暖房していて窓に結露が出るというのであれば、窓の断熱性能が弱いサッシであるか、カーテンをインテリア遮光などの他省エネルギーの意味で使用して閉めっぱなしにしていると窓の結露が激しくなります。
このような場合は上下にスリットをつくり、窓に空気の流れを作って表面温度を上げる工夫が必要です。
勿論、この条件には就寝時にも暖房をする。・・・といった条件がつきます。
３・冬の外気を積極的に取り入れる。
冬の空気は湿った空気（相対湿度の高い空気）であっても水蒸気の量は少ない。
絶対湿度でいうと、北国では2ｇ/ｍ３前後、関東では３ｇ/ｍ３前後あるようですが、この空気を部屋の中に取り入れて暖めると非常に乾いた空気となります。
例えば3ｇ/ｍ３の空気を10℃に暖めれば32％の相対湿度の空気になり、20℃に暖めれば17％の空気になります。
したがって冬の外気を積極的に取り入れる場合には、外気を暖房器で温めると露点温度が上がり結露防止には非常に効果があります。
４・水蒸気は建物内に分散される。
建物の何処かで水蒸気が発生すると、外に向うだけでなく、建物の内部に拡散されてしまいます。
炊事、風呂、人体から発する水蒸気は非暖房室に向ってどんどん拡散されていきます。
水蒸気は10万分の4ｍｍ（１００ｍ先の米粒を見るくらいの大きさ）と極微小粒子と言われ、部屋を閉め切っていても扉の隙間や壁材料の透湿によって他の部屋に流れてしまいます。
そのため、できるだけ水蒸気の発生源場所で排気することが結露防止に非常に大切となります。
一般的に結露が発生する室内環境は温度が10℃前後で相対湿度が85％以上になっていることが多くみられます。（これは部屋全体の温度ではなく、各部位の表面温度のことです。例えば窓の表面温度は室温が20℃で外気音が0℃の場合の単板ガラスの表面温度は7.0℃くらいです。このため室内空気の相対湿度が43％になるとガラス面に結露がはじまります。ちなみに。ペアガラスにすると12.9℃で相対湿度は64％になるまで結露はしません。二重サッシの場合は内側のガラスの表面温度はぺガラスに近いものになります。）
そこで、こんな環境の場合の基本的な最低必要な改善案は
①断熱材を付加すること。
②室内湿度の軽減を図るために外気を流入させて換気をすること。
が改善案となります。
①の断熱材を付加するということは表面温度を高くすることになり露点温度を上げる環境を作ろうということになります。
室内の水蒸気量が変わらない生活スタイルの場合には露点温度を上げる工夫が手っとり早い解決の一歩となります。
その方法には
現在結露が発生していない部屋と同じような環境にすることが必要となります。
その環境とは？
単純にひとつの空間（家）に暖房室と非暖房室があるから問題であって、結露していない部屋と同様の環境にしましょう。」ということになります。
同じ環境にするということは全室暖房をするということなのですが、
「暖房するのはもったいないから・・ちょと？」ということであれば結露する部屋あるいは各部位の断熱性能を上げる工夫が必要です。
それは、先に窓の断熱性能を説明したように、例えば窓枠及びガラスの断熱性能を現在よりワンランク上げることになります。アルミサッシがついていれば断熱性能が高いプラスチックサッシに交換、又は内側に後付けのプラスチックサッシを取り付けます。現在のサッシに単板ガラスがついていればぺガラスに交換する。といった露点温度を上げる工夫をすることで窓の結露は大分緩和されます。（但し、二重サッシにした場合は外側と内側のサッシの間の空気層はペアガラスのような密閉乾燥空気層ではないので外側の枠、ガラスには結露は発生します。）
参考に、内側に後付けのプラスチックサッシをつける場合は大信工業のプラストサッシがお薦め。http://www.daishin-kogyo.co.jp/plast.php
次に
非暖房室に暖房するのはもったいない！
また二重サッシ（ペアガラス）にするのは「ちょと？」と予算的に無理であれば
非暖防室は水蒸気量が多い訳なので水蒸気量を減らすために除湿器が必要になります。
しかし、一般の除湿器はすぐに貯水タンクが満杯になってしまい日常生活では交換は頻繁になりわずらしさが残ります。
その場合は「水捨て不要のルームドライヤー」がお勧め、換気と除湿が合体された商品で値段も定価で施工費別途で50.000円くらいです。
またはエアコンのドライ機能を利用するとよいでしょう。
②の外気を流入させて換気することは、結露を起こさない最低の換気量は換気回数にして最低でも１時間に０．３回程度室内の空気の入れ替えがあれば結露は防ぐことができます。
そこで第三種のノンダクトの局所換気扇でいいですので換気量（排気量）を実測して設置するよいでしょう。
ただし外気を取り入れる給気口の設置が必要です。
また、気密住宅でない場合は換気扇をつけてもショートサーキットが起こり、計画通りの換気ができないこともあるので０．３回～０．５回くらいを目安にして、少し多めの換気量設定しましょう。
換気量が多いとそれだけ暖房費がかかるので、結露の発生具合をみながらベストな換気回数に調整します。
しかし、これらはすべて対処療法です。
①の断熱材付加するだけでは室内の水蒸気（絶対湿度）を低減させることはできません。
家全体ではなく各部位の露点温度を少し高くするだけです。
②の外気導入は室内に水蒸気（絶対湿度）が低い空気を入れるのは温度が低いためすぐに露点温度に達してしまいます。
結露を防ぐためには窓の結露2（結露を起こさない住まい方）で説明したように
結露防止の４原則
①湿度のコントロール（室内の湿度の上限は６０％前後までコントロール）
②換気の促進
③空気の流通を図る。
④室温を適温に保つ
でした。
結局、これらは言い換えれば高断熱・高気密住宅を作る時の基本作業なのです。
それは断熱・気密・換気・暖房の４つのバランスの４項目です。
断熱性能を上げて露点温度を上げる。
気密性能を上げて換気ルートを計画的につくる。
その上で
換気の入れ替えを計画的に行い室内の水蒸気量を低減させる。
換気で失われた熱損失分は暖房で補い室内温度を一定させて全室露点温度を上げる。
結果、全室暖かく結露が発生しない住環境が作れるのです。
結露が発生するのはこのバランスが崩れた時に発生するのです。
※畳の結露。カビについては明日に続きます！
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窓の結露１では
したがって、①空気の露点温度以上に表面温度を上げるか、②表面温度に見合った限度以下の空気中の水分を保つこと。・・・が結露対策になることになります。・・・・でした。
結露を起こさない基本的な住まい方に・・・結露防止の４原則というものがありますので、この原則に沿って原因と解決を考えてみます。
結露防止の４原則の１
①湿度のコントロール（室内の湿度の上限は６０％前後までコントロール）
家の中で湿気を出す要素はたくさんあります。
例えば、イメージ的には左図の
炊事、洗面、洗濯、洗濯し、入浴、暖房、加湿器、鍋物から出る水分などです。
これらは生活する上で絶対にやめるわけいきませんが、こんなことが頻繁にあれば、むやみに出さない意識が必要です。
湿気のコントロールができていない家庭の多くは洗濯物を室内で干している例があります。
脱水した洗濯物には、乾燥している時の衣類と同じ量の水分が含まれています。
そのため、（表１を参照）例えば冬に、６畳の室温を２１℃にしている場合は６６１ｇ湿気を含むことができますが・・・jこの状態のまま１８℃になる部分があると、そこに含むことができる量は５５５ｇなので、その差し引きの１０６ｇが結露として現れます。
このように湿気量は室内の大きさ（体積）によって含むことができる量が決まっていますのでその量を超えると低温の部分で露点温度に達し、結露が出てくることになります。
ちなみに（表２を参照）では、パジャマは２３０ｇ湿気があるので枚を６畳で干してもOKであっても１９℃に室温が下がると結露が出ることになります。
しかし、どうしても室内で洗濯物を干さなければならない時には室内に湿気を出さない衣類乾燥j機などを使うようにすることが大事です。
室内の湿度で問題となるのは、急に湿度を下げると身体によくないと言われますが、１週間以上かけて少しづつ下げると体調を悪くすることはありません。
あまり湿度を低くすると風邪を引きやすくなったり、静電気で不快になるのでよくないと言われますが・・・・それは３０％以下の低湿度であって、４０～５０％ではそのような影響はありません。
最大でも６０％を超えないようにコントロールｓれば結露防止になります。
結露防止の４原則の２
②換気の促進
①のように洗濯物など発生させてしまった湿気も、すぐに室外に出してしまえば結露はおきません。
したがって、常に換気を心がけ、窓や換気扇を有効に使うようにすることが大事です。
冬に結露に見舞われるという家の最も多い原因には換気がされていない例がとても多くあります。
計画換気システムがあって２４時間常時換気がされていても結露が出る場合は換気量不足（室内の空気の入れ替わり＝換気回数の不足）ですが、従来の住宅では主に換気扇は風呂（局所換気扇）、トイレ（局所換気扇）、台所（レンジフード）設置されていても、ほとん使われることがなく、使われても使用時間が短く、思ったほど湿気量を室外に排出されることがありません。
やむを得ずファンヒータなど開放型ストーブを使ったり、洗濯物を干す場合は窓を大きく開けて換気するのが最も効果がある方法です。
特に冬は室温と外気温の差が大きく、室外の湿気の量が少ないので熱も湿気も室内から室外に移動するため大きな効果が期待できます。
窓を開けれない場合はレンジフードを廻すなどして積極的に換気する必要があります。
レンジフードは炊事する時に使われるものですが、排気量がとても大きいので咄嗟の排気にはとても便利です。
結露防止の４原則の３
③空気の流通を図る。
外壁面に接している部分に家具を並べると、家具の裏側は空気の流通が悪くなるので、温度が低下して結露が出やすくなります。
どうしても外壁側に置かなければならない時には左図２のように５～１０ｃｍ程度隙間を空かせて置きましょう。
また、できれば家具の下にはスノコを敷いて下側も空気の流をよくしましょう。
（この場合には地震で倒れないように家具を鴨居などに固定することを忘れないようにしましょう。）
壁や外気に面する場所の押入れは空気の流通が悪く、湿りやすい所なので布団などが壁や床に接しないようにスノコを敷き空気が流れるようにすると効果的です。
結露防止の４原則の４
④室温を適温に保つ
室温は２０℃前後の適温をキープし、家の中で低温の場所を作らないように心がけます。
暖房時に室温を高くしすぎると、湿度が下がって乾燥感強くなり、加湿しなければ快適にならなくなります。
こうなって加湿をすると、今度は空気中の湿度の量が多くなり、暖房を止めて室温が下がった時などは結露しやすくなります。
結露は冷えた所に発生しますので、家の中をできるだけ低温の場所を作らないようにしましょう。
特に冬は全室暖房をしたいところですが、高断熱・高気密住宅でない場合は、なかなかそうはできませんので、できるだけ家の中で温度差が激しくならないように気をつけます。
例えば暖房している部屋のドアを閉めても、ドアの隙間から暖房していない部屋に暖かい湿気を含ん空気が入り込み結露を生ずることがあります。
そのため暖房室の押し入れや襖などできるだけ開けて家全体を暖めることが結露防止になります。
窓の結露２では住まい方から基本的な結露防止の４原則を説明しました。
続いて・・・
窓の結露３では・・・もう少し具体的に結露が出る理由と解決方法を探ります。
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スマッチ達人ブログの達人、石川英一（においの事件簿の熱橋の空間）さんから窓の結露と畳のカビについてご質問をいただきましたので「お題」としてＵＰし回答とさせていただきます。
（回答が遅れましたことを
）
ご質問は
●毎年のことだそうですが、急に気温が下がると全体の窓に結露がひどいそうです。
特に１階の窓の結露がひどい！また畳にカビが発生している。・・・でした。
※条件：床断熱（ポリスチレンフォーム57ｍｍ）、土間コンクリート、床下換気は基礎換気口、床下温室度は未計測、
熱橋の空間（調査物件）の構造体は小屋裏の写真をみると鉄骨系のプレハブ住宅のように判断されます。
鉄骨系住宅の構造の主体は工場で溶接、防錆をした鉄骨を柱や梁として利用して、木質パネルで床や外壁を構成します。木造軸組構法を木軸を鉄骨に置き換え たようなものです。
そのため、他の木造住宅と比べると、熱伝導率が極めて大きく、柱、間柱部分、窓台などの鉄骨部材が熱橋になりやすく、結露発生の危険が極めて高いことがあげられます。
また、鉄骨系住宅の場合には外壁や間仕切り壁の構造が在来木造工法に近い構造となることが多く、外壁に繊維系断熱材を充填していても気流止がない場合は壁内に外気が通風され断熱性能の低下につながるケースも少なくないのです。
また、木造住宅と比べると冷熱橋が多く、そのため壁、天井の表面温度を低下させてしまう問題と、気密防湿層がなければ内部結露障害など、在来木造工法と同様の壁内結露の心配がある問題も抱えています。
お題は「窓の結露は何故起きるのか？」ですが、
解決方法を探る前に基本的な結露発生のメカニズムをちっょと復習・・・を！
■結露発生のメカニズム
よく当たり前のように使われる空気は80％が窒素の20％が酸素、二酸化炭素など他の気体からなっています。結露として問題にする水分はその他の気体の中に水蒸気の形含まれています。
この水蒸気が液化する温度（沸騰点）が他の気体より高いため、常温ではある一定の量しか気体のままでいれない性質をもっています。つまり、空気に含むことができる水蒸気量は限られている訳です。
その大きさ（量）は気圧と温度によって変化します。
（言い換えれば、圧力が一定な地上ではその水蒸気量を含むことができる器の大きさは温度によって決まる。）
一般的に家庭で使われる湿度計は相対湿度計ですが、この相対湿度とはこの許容限度に対し、どの程度（％）の水蒸気が含まれているかを示す尺度で、この限度いっぱいに水蒸気を含んだ状態が相対湿度100％の飽和空気ということになります。
また結露対策によく使われる言葉に「露点温度」という用語があります。
これは空気がに水蒸気がどれだけ含むことができるかを逆の尺度で・・・・温度を下がるにしたがって小さくなる器が何℃で器からあふれるか（飽和とか結露する）化を示しています。
左図は縦軸が空気中の水蒸気の絶対量（絶対湿度）を示し横軸に温度を示した空気線図と呼ばれるもので空気の温度と水蒸気の関係を示す物です。
器の大きさに相当する相対湿度100％の曲線Aが温度のよって変化すること読み取れます。
例
えば、暖房している居間では相対湿度が70％だった温度25℃の空気（点B)も水蒸気を含んだまま押し入れなどに流れ込んで温度が下がれば縦軸の絶対湿度
が変わらないまま図中、左へ移動して器が小さくなって19℃のところで相対湿度100％の線（点C)ぶつかります。これ以下では水蒸気が支えきれない温
度、露点温度に達し、、所謂、飽和状態になったことがわかります。
さらに冷やされて温度が下がれば、水蒸気を吐き出しながら点Dに至ります。
こんな現象が様々な要因によって温度差が激しい冬には家の窓や浴室や壁などに毎日のように起きています。
結露の多くの原因は空気中の水分が家の各場所の温度に比例して多すぎるか、水分に比例して家の温度が低すぎるかというバランスの問題につきることになります。
したがって、空気の露点温度以上に表面温度を上げるか、表面温度に見合った限度以下の空気中の水分を保つことが結露対策になることになります。
明日は、
さらに「窓の結露２（結露を起こさない住まい方）」から原因と解決に続きます！
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二階が熱いのでどうにかしてほしい！ では
確かにかに断熱は足りませんが・・・断熱材だけで解決するのでしょう？
という問いかけで続きとしました。
実は天井に敷きこまれた断熱材には屋根面に発生した結露が水滴となり、その水滴が断熱材にしたたり落ちて溜まったり、乾いたり・・の繰返しをしていた痕がはっきりと見ることができるのです。
調査をした日の屋根の表面温度（室内側）は５１℃という高温のため乾燥していて写真のように断熱材にも木材にも水滴はありませんが滲みになった痕がはっきりと見ることができます。
調査の目的は「二階が熱くて眠れない」ことの原因究明と改善でしたが、、結露でカビだらけの小屋裏の結露を防がないことのには腐朽が始まっている部分があるので家の耐久性能が損なわれてしまいます。
早急に改善しないと室内にもカビが侵入蔓延することになり居住者の健康に心配があります。
●小屋裏の結露とカビを防ぐ方法
天井は写真のように断熱材を敷き込むと天井から下の各部屋の温度は改善されるのですが間仕切り間の気流止めがないことで基礎あるいは一階、二階の湿気が小屋裏まで上昇して湿度を高めてしまっています。
温度が低下する冬の時期には（小屋裏の空気が天井断熱の効果が大きいほど）小屋裏は低温になるため相対湿度が高くなり、露点温度に達しやすく結露が発生しやすい環境になっています。
この結露は
写真のように野地板や金物に結露が発生して水滴が滴り落ちて断熱材を濡らしています。
これを防ぐには、一般的には小屋裏に換気口を設けて、小屋裏に集まった水蒸気を換気口から外気に排出させて、小屋裏の空気の湿度を低くして結露を防ぐ方法が取られています。
しかし、実際には水蒸気をスムーズに排出させる換気口を設けると、雨や雪の吹き込みの原因をつくるために小さくしてしまうので効果が小さく、結露の発生が見られる家が多くあります。
ところが、
今回の調査の物件は排気口はなく軒天に小さいガラリを数個つけただけで給排気口としていますが・・・これでは小屋裏の換気はほとんどされません。
軒天には軒天ガラリをつけることで小屋裏換気がさらに促進されます。
熱さをやわらげる方法としては棟に新たに左写真のような棟換気口（棟換気）を新たに設置することで解決されます。
ところが
一階の和室、リビングのが外周廻りと間仕切り壁の幅木付近には写真のようにカビが発生しています。
これはどうしたものでしょうか？
続きます！
その他のエコ住宅に関する情報はこちら
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「二階の寝室がが熱くて眠れない！」という
左の写真はその右側の屋根面の下（天井）を写しています。
①の換気がされて換気量確保されている場合の結露は工事水であることの原因が高いのです。
また、以前に数回投稿しましたが排気量不足には防虫ネットがついているため埃が付着すると換気量が半分に以下になってしまいます。
報告１〜報告３ではパイプシャフトが断熱欠損と気密が取れていないため結露の大きな原因になっていることと改善する施工法も報告いたしました。
リビングに外気を取り入れる給気口がないことです。
指を指している箇所は内窓（プラスチック窓）ですが二重サッシではなく後付けのプラスチック窓ですので額縁とサッシ枠とに隙間が生じています。
報告２ではパイプシャフトの問題点を指摘しました。
左写真は浴室の点検口から覗いたトイレの天井の様子です。
この写真は上の写真と同じトイレの天井を覗いています。
写真は共有廊下にあるパイプシャフトの設置されているパイプシャフトドアです。
しかし、この現場では・・・このパイプシャフトを断熱区画を内部と考えているためパイプシャフトの壁面（外部側）を綺麗に現場発泡ウレタンで断熱されいても、内壁は無断熱となっているので断熱の効果はほとんどありません。
このRC構造のアパートの問題点は
このＲＣアパートは１ＤＫ？の学生さんを対象とした間取りになっているためこじんまりとした造りになっています。
特に第三種の換気システムを設置した場合には床面に換気ガラリををつけて床下に数か所吸気口を設置すると早い時期に床下が乾燥します。
そのため、この給排水管の周囲は湿気で相対湿度が上がり、深夜から朝方にこの床下は温度は降下しているのが原因でした。
昨日は全国的に大荒れの天候でしたが
こちら岩手では大吹雪で気温も朝方は−5.1℃で寒い一日でした。
最近、結露の無料相談コーナー（無料相談）に多くの方々から「露点温度」についての問い合わせ、質問がありましたので露点温度から目視で結露が発生する流れを検証したいと思います。
左の温度計は内外の気温を測る温度計です。
朝方の８時頃の温度で外部は-5.1℃で室内は21℃の我が家の環境です。
次の写真は我が家の
木製サッシ・ＬＯＷ−Ｅガラス（アルゴンガス入り）の窓です。
ご覧のようにガラス下端に結露が発生し、窓台の楕円形の水玉ができています。
所謂、表面結露の集合体（水）です。
この時の結露発生付近の相対湿度は53.9%で温度は15.3℃を示していて露点温度は6.0℃を計測しています。
つまり、この窓付近の温度が6.0℃になると表面結露が発生しますよ！ということのお知らせ。
それでは
どの部分から露点温度に達するのでしょうか？
その、結露が発生するポイントを検証です。
写真①はレーザー式表面温度です。測定ポイントは●印の所です。ここではペアガラスのスペーサー部分を測定しています。
レーザーポイントがスペーサーを照射していますが若干ガラスに反射してしまうので表面温度に誤差があり正確ではありませんが一応5℃を指しています。
写真②ではペアガラスのグレチャン（ガラスを抑えるビート）の表面の温度を測定、6℃であることが確認できます。つまり、露点温度は6.0℃でしたから、先ず最初に結露はここのグレチャンから始まるだろうことが推測されます。
しかし、写真①ではグレチャンの表面温度より低い5℃ですから温度だけから判断すると最初に結露が出るのはこの中であるように思われますがペアガラスの中空層は室内より乾燥空気で水蒸気量が少ない（絶対湿度は低い）ので温度が低くても露点温度は高いことが推測されます。
写真③はグレチャンより室内側の木製の障子の下端を測ると10℃
ついでに周囲の表面温度も測ってみました。
写真④は18℃写真３と同じ木製サッシの障子ですが、こちらは縦枠を測っています。写真３では10℃でしたから8℃の温度差が出ています。
同じ場所の障子なのに高さが少し違っただけでこんなに違うことがあるのです。
（それは何故なんでしょうか？）
実はこれ！コールドドラフトを防ぐために窓下にパネルヒーターが設置されていているのですが私の机の左に設置されている所はテーブル代わりになったりして、ケーブルや雑物が乱雑に置いてあるため空気の流れが悪くコールドドラフトを防ぐ役割を果たしていないのです。そのため窓下は寒く、窓上は高い温度になっています。ちなみにこれ以外の窓では結露は出ていないのです。
また結露が出る条件を測定前日に意図的に作っておきました。それは換気回数なのですがおよそ0.3回/ｈに設定した結果です。
写真⑤は室内側の４方枠の縦枠・・の表面温度は22℃です。
写真⑥は室内側の壁面の・・・表面温度は写真③と同じ22℃です。
検証の結論は？
同じ相対湿度の場合は室内の空気温度が高いほど結露の対しては危険で、
同じ絶対湿度の場合は室内の空気温度が高いほど結露にたいしては安全ということでしょうか。。
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・湿気対策
前回までは結露の発生の原因と性質を説明いたしました。
写真のようなこぶしさんの部屋のサッシがこのようになっていたとしたら・・・・・・。
解決策を考えてみます。
一般的に非暖房室は温度が10℃前後で85％以上になっていることが多いのですが基本的には
①断熱材を付加することと、
②外気を流入させて室内湿度の軽減を図るために換気をすることが基本的な解決策になります。
①の断熱材を付加するということは表面温度を高くすることになり露点温度を上げる環境を作ろうということになります。
室内の水蒸気量が変わらない生活スタイルの場合には露点温度を上げる工夫が手っとり早い解決の一歩となります。
その方法には
現在結露が発生していない部屋と同じような環境にすることが必要となります。
その環境とは何か？
単純にひとつの空間に暖房室と非暖房室があるからで
答えは
「こぶしさんの部屋も結露していない部屋と同様に暖房しましょう。」ということになります。
（しかし、普段いない部屋を暖めるのはもったいない・・と考えてしまいがちです。）
次に「暖房するのはもったいないから・・ちょと？」ということであれば結露する部分の断熱性能を上げることが必要になります。
それはアルミサッシの内側にＰＶＣサッシを使いペアガラスにすることです。
（単板ガラスではだめです。ペアガラスでなければいけません。）
参考に大信工業の障子に召し合わせがあり気密性に優れたプラストサッシのぺガラス入りがお薦め。
http://www.daishin-kogyo.co.jp/plast.php
窓のガラスを単板で作ると、室内側の表面温度は他の部位の比較して極端に温度が低くなります。
例えば断熱材を入れないＲＣ壁と比較しても低くなるのです。
室温が２０℃で外気が０℃とした場合内側のガラスの表面温度を求めてみると、7.01℃であるのに対してRC内壁は11.3℃となります。
このため室内空気の相対湿度が43％になるとガラス面には結露が生じることになります。
これに対してRC内壁面は57％にならないと結露が生じないのです。
そのために「ガラス、サッシ枠の露点温度を上げるためにリフォームしましょう！」ということになります。
次に
非暖房室に暖房するのはもったいない！
また
二重サッシ（ペアガラス）にするのはちょうと？と考えるのであれば
非暖防室は水蒸気量が多い訳だから水蒸気量を減らす除湿器が必要です。
しかし
これはすぐに貯水タンクが満杯になってしまい日常生活では交換にわずらしさが残ります。
それでは何かあるのか？と言われれば「水捨て不要のルームドライヤー」がお勧め、換気と除湿が合体された商品で値段も定価で施工費別途で50.000円くらいです。
しかし
これらはすべて対処療法です。
①の断熱材付加するだけでは室内の水蒸気（絶対湿度）を低減させることはできません。露点温度を少し高くするだけです。
②の外気導入は室内に水蒸気（絶対湿度）が低い空気を入れるのは温度が低いためすぐに露点温度に達してしまいます。
結露を防ぐためにはご存知の通り
断熱・気密・換気・暖房の４つのバランスがあって解消されます。
断熱性能を上げて露点温度を上げる。
気密性能を上げて換気計画ができる地盤を作る。
計画換気で一定の空気が入れ替え（換気回数）室内の水蒸気量を低減させる。
計画換気で失われた熱損失分を暖房で補うことで室内温度は一定し全室露点温度を上げる。
結果、全室暖かく結露が発生しない住環境が作れるのです。
結露が発生するのはこのバランスが崩れた所に発生するのです。
（注）こぶしさんの住宅の断熱・気密性能とか換気は何か？暖房は何か？は一切情報がない状態で回答としましたので的外れの回答であれば以下にご連絡下さい。
状況が詳しくわかれば詳細にわたって回答が可能です。
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・湿気対策
生活上（人体からの発熱と調理、お風呂等）で発生した水蒸気は各部屋に均等に分散するので温度が低い非暖房室では含むことができないためいち早く露点温度に達してしまいます。
また、アルミサッシも単板ガラスは室内側の表面温度が低すぎていち早く結露が現れてしまうことも説明いたしました。
左の表のように
家の中に１６℃以下になる寒い空間を作らないことが第一のポイントです。
天窓枠のコーナの右下隅がいつからか？
赤→部分、隙間が空いています。
換気不足によって一般的には、気密性能が高いので結露が起きるのだ…という人がいます。
そうでしょうか？
実際では気密性能が低い住宅では断熱も気密も換気も暖房も曖昧な低気密住宅では表面結露も内部結露も気密住宅よりはるかに多いのです。
原因は断熱欠損や無断熱や窓の断熱不足の上に部分暖房による温度低下や、開放ストーブの使用様々です。
低気密住宅での結露は
①発湿量が極端に多い場合
②部分暖房で表面温度が低い場合
③換気不足の結露
・・などが考えられますが
住宅の場合は、使い方で結露の発生を防止することが簡単にできます。
欠陥のある住宅でも人の使い勝手で防止することは可能です。
しかし、
説明不足や施工の配慮不足で、結露が起きることだけは避けたいものです。
現在の住宅、特に低気密住宅での水蒸気を通しにくいクロスなどで仕上げたり、防湿シートで施工すると、予想に反して気密性能が高くなることがあります。
表面結露が予想される場合は、どんな住宅でも室内で開放型ストーブを使うと、灯油やガスは燃やしただけの水蒸気が発生します。
浴室など水蒸気が多く発生する場所では換気扇を回さないと、結露やカビやダニが発生しやすくなります。
また、部屋の気積が小さい場所では結露の発生が非常に多くなります。
発湿量が極端に多い場所は浴室と洗面脱衣室です。
一般的に浴室の換気扇は局所換気で対応しています。
しかし、換気時間が短すぎて、水滴が天井についていたり、換気不足で結露が発生するので少し大きな換気扇をつけて、「浴室が乾くまで、換気扇を回して下さい。」と使用説明書に記載する必要があります。
（ちなみに、高性能住宅では25ｍ３/ｈ前後で常時換気すれば、一切結露がない環境が得られます。）
単層の窓は極端に表面温度が下がりますので間欠暖房が常識のの中では結露は避けられません。
断熱性能の高いサッシ（ＰＶＣサッシのペアガラス以上）を使用することが常識すが単層より性能がいいと言って二重サッシを使っている場合がありますがこれも条件によっては結露に悩まされる原因の一つにもなります。
また、
押入れの布団が壁についた場合でも、室内側の壁に結露が発生します。
押入れの床、壁面にスノコを敷いて、壁に布団がつかないようにして通気を確保する工夫が必要です。
押入れの建具には上部と下部にスリットとかガラリをつけたりして通気を確保します。
収納や物入れの中にも結露することが考えられますので、ここにも同じくスリットやガラリをつけます。
低気密住宅での結露防止は
温度低下の防止、換気の確保が結露防止のポイントになります。
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逆に、本当に気密性のが高い住宅では結露するケースが増え始めています。
左に積まれている物は政府米で管理温度１０℃に設定され出荷を待っている状態です。
まず木材は1m3で含水率が１％低下すれば、およそ５Ｌの水分が放出されます。
改善方法は明日に続きます。
写真は窓カウンターのスリット
●写真１：冬の夜外部から熱カメラで撮影
昨日は結露発生の第一の要因として断熱不足を突き止めました。
今日はさらに別な要因を探します。
結露、カビが発生した場合は「窓を断熱性の高いものに替える」と防止できるようなことを勧めている例がありますが、総合的に要因を探さなければ解決しません。
住人の住まい方、床、壁、天井の断熱性、換気の設定の有無換気の風量、通風、暖冷房、気密性、間取りと全てをチェックする必要があります。
●写真１：風量測定器
局所換気扇の排気量を測定の様子
そこで換気扇の位置と風量チェックです。
換気扇は局所換気がトイレ、浴室についており常時換気ではありません。
そこで局所換気の排気量の風量を測定してみると
トイレ→14ｍ３、お風呂は36ｍ３の合計50ｍ３の排気量となっています。
また洗面脱衣室の天井には吸気口（強制吸気）がついていて22ｍ３が吸気されます。
●この現場一世帯の容積を計算してみるとおよそ236ｍ３あります。
シックハウス対策の換気回数０．５回/ｈにこだわる必要がありませんが今度入居する人数も住まい方もわからないのでそのまま０．５回/ｈに設定した方が安全かもしれません。
そうなると118ｍ３の排気量が必要であるということになります。
現在の局所換気を常時換気として扱っても50ｍ３ですから68ｍ３の排気量が不足していることになります。
思いきって天井を剥がし、第三種の換気システムにしたいところですがリフォーム予算も考えなければなりません。
そこで何処かの場所に局所換気を設置しなければなりません。
（それは何処にするのか・・・悩むところです。）
現況を見る限りには玄関しかありません。居室側に設置する場合がありますがそこに設置したら新鮮な空気を必要とする場所に汚れた空気を引き寄せることになり、健康にはよくありません、あくまでも居室には吸気口を設置したいところです。
さて次に
問題点はないのかチェックしてみます。
・・・やはりありました。
それが左の写真・・ドアーのスリットが狭いのです。床面とドアー下端都の間は5ｍｍしかありません。
これではいくらトイレ、お風呂で常時換気していても空気が動きません。
まして居室の吸気口が１個もないのですから、なおさら室内の空気が動くことがないのです。
居室が三部屋のドアー全部がこの状態になっています。
各居室の空気の入れ換えがないため相対湿度が高いのは当然といえます。
「改善提案」
そこで今回の賃貸マンションの結露についてまとめてみますと
●要因
１・外気に接する壁の断熱材に欠損がある、
２・気密性が高いのにもかかわらず吸気量が極単に少ない。
（トイレとお風呂だけの給気計画になっていて居室の給気計画されていない。）
３・局所換気があるものの排気量が極単に少ない。
４・各部屋のスリットが狭いため空気の流通ができない。
こんな理由で結露が発生してカビを助長させていると思われる。
●そこで下の図面（間取り）に改善方法を示しました。（参考にして下さい。）
１・各居室吸気口を設置する。
２・全てのドアーのスリットを１ｃｍ以上にアンダーカットをする。
３・玄関に排気量が68ｍ３前後能力のある湿度」センサー付き局所換気扇を設置する。
（常時作動させていると風きり音が気になるため湿度センサー付とします。
定価で１０．０００円くらい。湿度の設定を少し低めにすることで常時換気に近いものとなる。）
４・既存の石膏ボードを剥がし断熱欠損部分を一液性のハイプレンフォームで充填補修をして石膏ボード＋クロスを貼り替える。
最期に
後は住まい方に問題が出てくるので居住者にはトイレ、お風呂、玄関の換気扇は常時換気すること。
また暖房についてはファンヒーター、反射式ストーブは厳禁としなければならない。
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最近、床下の結露改善の相談を受けることが多くなりましたが
●在来の場合は
基礎断熱、外張工法、または在来で基礎断熱、充填断熱であっても床下に換気システム、および基礎換気口を設けなくても、クレームになるような現象がありません。
●それは、何故なのでしょうか？
写真はコップの表面に結露が発生した状態です。
温度が23.2℃／湿度99％の時にコップに氷水を入れた時に発生した時の現象です。（所謂表面結露の現象です。）
この時の露点温度は23.2℃になります。
99％の相対湿度の時には当然のごとく温度が上がっても下がっても結露が発生します。
一方、
前回の投稿記事の温湿度では室内の温湿度は24℃/65％で床下の温湿度は21.6℃/７５％になっています。
この時の露点温度はおよそ16℃になります。
つまり床下の温度を16℃以上に保っていれば結露は発生しないことになります。
また室内はどうでしょうか？
室内の露点温度は17℃になります。（7/3測定）
エアコンを使っていない室内の温度は日射による取得熱（屋根、壁、窓）、人体からの発熱、電気製品からの発熱などで温度が上昇していますが、一方床下空間は基礎の立ち上がり断熱からの取得熱、土間床からの取得熱と床面（室内の温度）からの温度で床下空間の温度が構成されています。
岩手においては
床下、壁内、１Ｆの空間、階間、２Ｆの空間、小屋裏、東西南北のあるポイント数箇所を長期に渡って温湿度の調査を行っても、実例で上げたよう施工上のミスなどがなければ露点温度を下回るということありません。
露点温度に達しない構成であれば結露は発生しないのです。
そのために露点温度に達しないために断熱計画があり、気密化あり、換気計画があり、暖房計画があるのです。
換気は湿気が滞留をしないようにする役目を果たしますが密閉された空間において水蒸気の浸入がなければ、その密閉された時の絶対湿度が増加しないわけですから、その時の温度と相対湿度から露点温度を計算し、その露点温度以下の環境しなければ結露は発生しないことになります。
一方、
換気及び通風がが十分でも断熱性能が低いと温度が外気温に追従しやすく相対湿度が上がり、現在温度と露点温度の差が小さくなり結露が発生しやすくなります。
また気密性能が悪いと、その隙間から漏気したり流入したりすると外気の温度、湿度に影響されて露点温度との小さくなり少しの温度降下でも結露が発生しやすくなります。
暖房器でも大きく変わります。
温風式、反射式タイプのストーブを使うと室内の水蒸気量は増えることになるので、相対湿度が上がり、少しに温度降下で結露が発生してしまいます。
次世代書エネ基準クラスの住宅であれば冬の場合は暖房によって室内の温湿度は20℃/50%前後に保たれており、床下空間も床材（床断熱ではない）を通して影響を受けます。
その状態の環境であれば床下の温湿度は1〜3℃/５〜１０％前後ですので露点温度は８℃ですので床下空間が8℃似なることは考えられません。
梅雨時〜夏の場合においても湿度は高い場合はエアコンを使用しますので問題にはなりません。
エアコン及び除湿器を使わなかった場合はどうなるかの疑問が出ると思いますが、7/3現在我が家の床下は23℃/７９％で露点温度は19℃ですので19℃に降下することがないために結露は発生しないのです。
（最近の高性能住宅の場合であっても実例のような施工ミスがなくても設備（暖房、換気）の不備とか住人の住まい方によっては結露を発生させた例もあるので注意が必要です。）
●結露防止には
断熱、気密、換気、暖房の４つのバランスが必要なのです。
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原因が想定されたことで、正常のオール電化住宅の住環境に
リセットするための改善を試みます。
前回、在来軸組工法での床下結露と同様に、基礎工事〜床工事の段階で床下に水分を溜めこんで塞いだためと考えるのが妥当で・・・その改善に挑戦することになったのです。
依頼先の上司からはコストは勿論のこと、展示場であるため
目立たない方法で早く修復して欲しい旨（難しい問題です。
目立たないようにということは夜中にやってほしいということ？
・・・そりゃ、無理な注文・・無理、無理）
どのくらいの日数で直るのか？も尋ねられたが
・・・・１ヶ月は必要と答えたら３日でやって欲しいとの要望
・・・・ますます無理難題を押しつけてくる。
（この上司大変なことわかってないじゃないのか？）
・・・そんな気持ちを持ちながら工程の説明です。
その工程は以下の通りに考えます。
１・床下土間の鏡面状態になっている水を原始的であるが人海戦術でぞうきんで搾り取る。
（見た目でコンクリート面の水がなくなり、濡れている状態まで）
２・木材のカビはそのままで除湿器を床下に４台入れて除湿する。
（除湿器は除湿する時に暖かい温風を出すので多少の暖房の役目も果す、一石二鳥の道具となる。）
カビ取りは床下の湿気が少なくなってから行う。）
３・扇風機２台で床下の空気を拡散させながら除湿する。
４・蓄熱暖房器のスイッチは24時間ＯＮにしておく。
５・換気装置はそのまま稼動させておく。
この方法で１０日くらい様子をみることにします。・・・・・と説明
すると依頼先の上司
「そんな原始的な方法じゃなく、大型の除湿器とか何かあるだろう！手っ取り早い方法はないの？」
「ありますが・・目立たないように、またコストがかからないように・・・無理ですね！手ｌ取り早いのは基礎に穴を開けて換気扇をつける。また床下にＦＦヒーターをつける、それから・・・・」
「それじゃ、廻りに目だってしまうからダメだ・・・」
・・とのやりとりがあって地味な方法で開始することになった次第です。
●１段階
アルバイトのおばちゃんを５人雇って、防塵マスクをかけて雑巾とバケツを持って、床下に潜ります。
拭き取ってはバケツに絞る、拭き取ってはバケツに搾り取る。
この作業の繰り返しです。
１日目はこのおばちゃんのお陰で床面は鏡面から濡れた状態まで回復。
その後除湿器を点検口の反対側に設置して、点検口を中心にして扇風機２台を首ふりにして床面向けて回します。
こうすることで、室内の乾燥した暖かい空気を床下に送ることで、滲み込んだ水分を床下空間に排出させて除湿するという気の長い作業となるのですが・・・案外効き目があるのです。
除湿器の水溜りの管理を夜の１１時ごろ見ることにして一日の作業は終わりです。
それからこの繰り返しが１週間続けると床面が濡れた状態から、白く乾いた状態になった所で次の段階に入ります。
●２段階
第三種換気装置の本体はユニットバスに上にあります。
隣が洗面脱衣室なのでそこから分岐して、パイプシャフトを作り配管を通して、床下に吸気口の配管を設置します。
幸い排気能力が大きいモーターでしたから分岐しても０．５回/ｈ以上の排気は確保されます。
次に扇風機を止めてカビの除去を（専門会社に依頼して）します。
この段階で給気口として点検口を使い、隙間を少し開けておきます。
（室内の空気を取り入れるためです。）
この状態を温湿度センサーで温湿度を確認しながら、（およそ１週間くらい）外気が冷え込む朝方でも床下温湿度が２０℃/６０％が維持されることを確認した上で・・・・・・・
●床にガラリを長さ３０ｃｍに切り、指定した５箇所に取り付け室内の空気を床下に送り換気システムで排出します。
この状態でさらに１週間様子をみます。
（確認は露点温度計で確認します。）
●これで完了です。
※昨日、この現場にその後の状態を検査してきました。
現在我が家の床下は２２℃/70％（露点温度１４℃）ですが展示場は21℃/65パーセント（露点温度１４℃）と」同じでしたので快適な床下空間になりました。
いずれにしても、
前回の在来軸組工法と同じく、施工での（基礎から〜床）ミスが大きな原因となり、住まい方にも問題があった結露発生の例でした。
高気密高断熱住宅は「暖かい、涼しい家」として宣伝されますが、本来の高断熱工気密住宅の目的は内部結露を発生させないため耐久性が増す住宅なのです。
その結果として
「暖かい、涼しい住宅」となっていることを理解しなければなりません。
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４日目再びオール電化住宅にお邪魔です。
床下の環境は相変わらず４日前と同じ状況になっています。
土間の水は増えたような気もするし。変わらないよう気もします。
設置した記録計を取り外して事務所に戻って調べることにしました。
その方が手っ取り早く、温湿度の変化の状態がわかり、
原因究明の手がかりになるからです。
１時間毎の温湿度データーグラフ（参考）と詳細の時間毎データを基に検討します。
日中は快適な室内環境には変わりはありませんが夕方６時頃から温度が序々に低下し始め翌日朝１０時頃には再びいつもの温度に戻ります。
（何故なんだ？）
２４時間暖房なのに・・・不思議です。
（性能が悪いのか・・？）
考えられることは暖房を止めているのかも・・・？
そう考えるのが妥当です。
そこで電話で営業マンに確認です。
「どうも、毎度さんです。
展示場の件でお聞きしたいのですが・・・
もしかしたら夜は暖房止めていないですか？」
「はい！・・・止めていますが・・それが何か！」
「冬ですからオール電化住宅といえども、朝は寒いでしょう！
快適な環境は午後からじゃないですか？」
「は〜・・そうですが・・」
「何で止めてるんですか？」
「上司が電気代がもったないから止めろとの指示なんです。」
「やっぱり、そうでしたか。」
「そのことが原因なんですか？」
「それも要因の一つです。」
「でもお客様で夜は止めているところが多いですが別にクレームはないですが？？？？」
この営業マンの話で日常の住まい方（使い方）が見えてきました。
結露を発生させる要因にこの使い方が大きく関係しているようです。
床下の結露発生前の温湿度環境は今ではわかりませんが、
次のように考えることができます。
●日中は室内側で暖房器を運転で22℃の温度を保っている熱がが床下空間に（特にコンクリート部分は温度が低いため）移動する。
暖房器がないものの日中はゆっくり蓄熱されて温度が上昇する。
その温度は日中２０℃に達する。
またコンクリートと木材は初年度の含水率が多いため、暖められることにより水蒸気が床下空間に放出され相対湿度が室内より上がってしまう。
冬場の水蒸気は室内から外部に向って移動するため条件が悪いと結露として表れることになってしまう。
そこで、果たして計算上でも結露が発生するのかを結露計算をしてみます。
条件は次世代省エネ基準の気密評定の申請時に計算上設定するⅡ地域の外気温湿度（-4.9℃/74％）床下温湿度は実測の日中の床下の温湿（20℃/80％）を条件として土台廻りの結露発生の有無を計算します。
（左の上の内部結露の分布図：透湿抵抗の比で分割した断面図）すると土台の外気側から内部側に2/3の範囲まで結露が発生することを計算上は示しています。
この時の露点温度はおよそ１６．５℃ですので床下の土台が16.5℃に降下すると土台の表面に結露として表れることもわかります。
一方
（左の下の内部結露の分布図：透湿抵抗の比で分割した断面図）は基礎の立ち上がりです。
外側にスタイロＢ−３（50ｍｍ厚）＋コンクリート120ｍｍの断面図ですが床下空間が18℃/99％で床下室内側に結露することを示しています。
●結露発生（推理）のまとめ
記録計のデーターによれば日中の床下温度は室内の暖房温度に影響、展示場が休日の場合は少しであるが室内に入る日射で室温が影響を受けている、夜は暖房を止めたことにより室温が低下〜と同時に床下も影響を受けて降下している。
日中の温度で床下の水蒸気が放出、水蒸気量が多いため、露点温度も高い。少しの温度低下で結露を発生させている。
一度結露が発生すると（その部分さらに温度が低下するため）そこを中心として結露が広がっていく。
その繰り返しで土台から始まり、基礎の立ち上がり、土間となり結果、密閉された床下空間は水蒸気が排出されることがないため、鏡面コンクリートとなった・・・と推測できる。
●このことから床下の水蒸気の含有量（絶対湿度）を室内の絶対湿度と同じくらいに下げることができれば室内温度が高いほど結露には安全であるため、健全な電化住宅仕様であれば３℃前後温度差では、床下に敢えて暖房器を設置しなくても室内の温度が床材を通して移動する熱で結露の発生を防止することができる。
結露を検討する場合は空気が低温になるほど保有できる水蒸気量が少なくなることに注意しなければならない。
●明日は床下の水蒸気を下げるために行った方法のレポートです。
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そこで床の表面温度を測ってみますと苦悩が続きます。）予め、お断りしますが
大事件（結露のクレーム）での実例では２×４工法を取り上げますが２×４工法を非難、中傷するものではありません。
在来軸組工法でも同様の問題が起こります。
私は住宅のクレームは当たり前のことですが施工者の意識、知識、経験の希薄さで起こるものと考えています。
○○工法だから、いいとか、ダメだと考えていません。
どんな素晴らしい工法であっても工事に係わる関係者に意識、経験、知識がなければクレーム住宅が建てられてしまうことです。
●掲載写真は「イメージ写真です。」
昨年の２月に○○県の名の知れたハウスメーカーの展示場での出来事です。
私の知人の設備業者さんからの依頼です。
「建てたばかりのモデル展示場のすごいことになっているらしいので診てくれないか？」
という電話。
「どうしたの！何？」 「カビだらけらしい」
「何処の工務店？」 「いや○○○○○だ！」
「クレーム「専門のプロがいる会社だから・・そこに依頼したら」
「いや・・・ダメらしい」
「何で？」 「色々やったらしい・・が・・」
「誰かいないかということで・・・・さんを思い出して電話したんだけど・・・」
そこで翌日現場に行ってみました。
外観は窓は格子入りのＰＶＣサッシを使って輸入住宅をイメージした豪華な50坪くらいのオール電化住宅です。
断熱仕様は天井（ＧＷ18ｋｇ/300ｍｍ厚）壁ＧＷ18ｋｇ/ｍ３で100ｍｍ、天井、壁とも防湿シート0.2ｍｍで気密、防湿を施しています。
基礎は基礎の外側にスタイロフォーム50ｍｍ（Ｂ−３）断熱、土間床工法（土間下は全面スタイロフォーム（Ｂ−３）を30ｍｍ敷き込んでいます。
気密性能は0.1ｃｍ2/ｍ2ですから抜群の気密性能です。
玄関に入ると担当営業マンが説明のため待っていました。
リビングで状況を説明をしてくれました。
（ザーッと見たり、嗅いだりした感じではカビの匂いはしません。）
「カビの匂いと聞いてきたけど匂いしないけど」（蓄膿症の手術の経験があるので匂い嗅ぐのも自信がない自分ですが・・・）
担当営業マン
「床下です。カビ臭くて・・それとカビだけでなく土間全面が水浸しなんです。」
「エッ！」
キッチンの床下収納庫を開けてビックリです。
確かに全面鏡面状態になっています。
「いつ、わかったの？」
「契約までこぎつけたお客さんに・・高気密高断熱だから床下も室内と同じ環境なんですよ！」
と説明をして、この床下収納庫を開けたらカビの匂いが凄かったんです。
その時に床下の土間には今日のような水が（鏡面の状態のこと）そんなになかったのですが、会社のクレーム担当課に来てもらったら、工事中に雨が降った時の雨水が若干残ったの原因だということで、カビを除去し土間の水を吹き取ってみたがが・・・１ヶ月後には前よりひどくなったのです。」
という経過。
●明日も続きます。
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前ページ「床下結露原因の模索」 の続きです。
梅雨時に基礎の立ち上がりに穴を開けて３箇所の給気口をつけて３箇所の排気のためにパイプファンをつけて・・・３日様子を見ることにしたようです。
忙しさもあって、忘れかけそうな１週間後に工務店の社長ではなく担当の営業マンから夜８時頃携帯に着信です。
「申し訳ありません。すぐ例のクレームの現場にお願いできますか？」
「明日じゃダメ？」
「すみません今お願いしたのですが・・・」
非常に困っていることが暗い声のトーンでわかりました。
玄関に入ると室内環境は凄いことになっていました。
想像していた以上の現象が起こっています。
数多くの結露をみてきましたが・・・
こんなにひどい状態は初めてでした。
床下どころか１Fの部屋がジメッ〜としていています。
（サウナに入ったムカムカした環境です。）
それよりも驚いたことは２Fの天井が雨漏りのようにシミができて濡れています。
小屋裏に上がって見ると換気のダクト（スパイラル管）が結露しているのです。
ダクトの周囲グルリと汗をかいた状態です。
それがポタッポッタと天井に落ちているのです。
床下だけではなく基礎を外気と同じ環境にしてしまったため全体に広がってしまったのです。
ここでも社長は
「屋根から雨が漏っている」と判断したようでご夫婦が不信に思って、
私の意見を聞くために呼んだようです。
ご夫婦は私に「雨漏りですか？結露ですか？意見を聞かせて下さい。」
「工務店がやっていることは逆な気がして治るどころかますます悪くなっています。」
「解決できますかか？」
私「努力はしますが期間が必要です。」
「どのくらい？」
「２ヶ月は必要と思いますが生活している状況では無理です。」
「何でです？」
「サウナ状態の部屋で眠れないでしょう。」
「・・・・・・・」
「２ヶ月くらいアパートに仮住まいをしてもらわなければならないと思います。」
翌日からアパートに引っ越すことが話し合いで決まり、
結露改善に向けて再び挑戦することになったのです。
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●続きがあります。
↓
ご夫婦は工務店夫社長に担当の現場監督を外して、担当営業マンと私が手直しの現場管理をすることを要望。
理論的には知ったつもりでも、これだけの結露対策は初めてのことであり、正直お断りしたいのが本音です。
工務店からは「費用がかからないように対処して欲しい。」
・・・との施主様おざなりりの金計算ですからうんざりします。
しかし、私は一応その道の自称プロですから・・・解決しなければなりません。
現場監督するにしても職人の手配もしなければならないし、建材の発注もしななければならないので、やはり担当の現場監督を外すことには問題があります。
さて、
工事の経過の記録係りも必要なので担当営業マンお願いして、３人でスタートです。
ご夫婦が仮住まいのアパートに引越しを完了して、すぐ工程に打ち合わせ会です。
「
で・・どうすれば、いいんだ！」と
「聞いてやるからよ」言わんばかりに・・睨みつけられての会議です。
■原因の特定
この現場での床下の温度は２０℃相対湿度９０％の露点温度は１８℃でした。
この時期の岩手の外気温は室内の気温は20〜22℃前後になっています。
先に基礎断熱土間床工法の室内と床下の温湿度の関係で報告したように室内温度が20℃の場合には3℃前後低くなる傾向にあるので当然露点温度１８℃になっていたと考えるのが妥当で床下の一番断熱が弱い箇所（今回は土間の中央）で表面結露が発生したと考えられます。
するとその土間の中央の結露（水滴）の表面温度がさらに降下するので益々結露を助長させることが要因となっている。
※建物内で結露が発生すると、最初の発生点を中心に広がっていく。
その理由とは・・・？
①結露すると各材料が湿り、湿り気を帯びた材料は熱伝導率が上昇する。
熱伝導率が大きくなると、熱の伝導が多くなり、室内側の温度が下がってしまう。
そのため露点温度がより低くなって、ますます結露の発生が増大する経過をたどる。
②表面結露が発生すると、部屋の空気は結露が発生した所に接しているものだけが含んでいた水蒸気を一部が水に変えてしまったことになり、水蒸気圧が減少する。
そのために、その部位と他の一般空気との間に水蒸気の流れが生じ、結露を生じた面には水蒸気の補給が続くことになる。ちなみに内部結露も同様で、一度内部結露が生じると、結露の発生層の水蒸気圧はその温度における飽和水蒸気圧で止められてしまい、それ以上の水蒸気は水になるから、水蒸気の流れは室内外の水蒸気圧分布と異なり、結露発生層の飽和水蒸気圧との差で流入してくるので、透過水蒸気量が増大する。従って一度結露が発生すると、自然に増大してしまう。
※熱と水蒸気は同じ方向に流れる性質がある。
今回小屋裏で結露が発生した理由は床下の温度上昇ともに水蒸気も一緒、壁の隙間を通って上昇し始める。
小屋裏は床下より温度が高いため、床下より水蒸気を多く含むことができる環境にあるが、床下より高い温度でも露点温度に達してしまうので結露を増大させてしまう結果となっている。
■改善計画
１・基礎の給気口、排気口（パイプファン）は全部撤去する。（貫通穴は塞ぐ）
２・１Fの床、根太、大引は解体する。（後日新設とする）
３・リビングのFFヒーターはそのままとする。（その他の設備機器も同様とするが便器は取り外し）
４・壁は外部、間仕切間はそのまま、巾木は撤去する。（後日新設とする）
５・２Fの天井、クロスは全部解体する。（後日新設とする）
６・開放された小屋裏の妻側にエアコン2台を設置する（仮設置）１Fには１台設置されている。
７・市販されている除湿器できるだけ用意する。
■改善方法（作業）
１０日間は窓を閉めて、除湿器とエアコンの除湿で室内の湿気を吐き出す。
その後状況をみて１FのFFヒーターでベイクアウトをする。
（ベイクアウトは本来シックハウス」対策として用いられる。）
噴出し口は土間に向けて25℃前後の温度を５日ほどかけて少しずつ水蒸気を排出させる。
さらに様子をみて３０℃前後に温度を上げて５日ほど、さらに水蒸気を排出させる。
急激に温度を上げてしまうと木材が歪曲したり割れたりするので注意が必要。
この時エアコン、除湿器で水分を外部に排出させる。
ポータブルの除湿器は数時間で水が満杯になるので時間を決めて交換しなければならない。
※現場監督の意見でこんなことをしないでも換気量が少ないのだから、基礎の給気口は開けて、排気口（パッコン）は閉じて、２Fの窓から送風機で排出したら早く乾燥するのではないか？の意見が出たが・・・何故２ヶ月の期間を予定したかというと、梅雨時にはできるだけ外気空気を室内に入れたくないため、現場監督の方法は梅雨が終わって、外気空気の湿度が低い時には有効である。
この時期にはますます結露を助長させることになる。
■解決の確認
２週間程度のベイクアウトを含め強制除湿で５０％の相対湿度を確認したところで、今度は暖房及びエアコンを止めて既存の換気システムを作動させる。
その後この状態で１週間ほど様子をみて、露点温度が１６℃前後になることを確認して床、天井を仕上げて完了。
この解決（現場管理をしながら）の報酬はいくらか？２０万でしたが・・高いですか？
●あれから１年経過していますが、その問題とされた家は、
本来の高気密高断熱住宅の四季を通じて快適な住環境になっています。
今回の大きな原因は基礎施工の養生期間の少なさでした。
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昨日の続きになります.
●調査報告と改善策をを工務店の社長に提出・・・・・・しかし、
社長は結露ではないと言います。
工務店社長「今まで同じ工法で施工して床下に結露は出たことがない。
結露ではなく基礎の周囲から雨水が滲み込んでいるようだから・・・
基礎周囲に暗渠を作れば解決する。」ということで私の役目はここで終了です。
確かに梅雨時でもあり、社長が現場を見た時は大雨だったのです。
それから現場監督に暗渠工事の指示をしたのです。
私は結露であろうと言った手前心配で現場をちょくちょく見ることにしました。
２日かかって暗渠の完成です。
雨も大雨から小雨になり快晴が４〜５日続き雨水の浸入ももうないだろうと思われる頃現場に行って見ました。
現場に着くとお住まいの夫婦と工務店側３人で「あ〜だこ〜だ」の言い合いがあってもめている雰囲気です。・・・・そうです。
雨水の浸入ではなかったのです。
「それでは何なんだ？」とあれだこれだの大騒ぎになっています。
気密性能がよすぎるからだとか、水道の配管工事にミスがあるのではないかと・・理由を話し合っています。
（気密性がよいから・・は論外にしても
配管状況は前回チエック済みでOKなのです。）
すると現場監督は
社長にとんでもないことを提案したのです。
「社長〜基礎に強制的に換気口（パイプファン）をつけて床下の湿気を掃き出したら解決しますよ！」・・と現場監督の言葉です。
（ちなみに彼は１級建築士です。）
「お〜それはいい考えだ。
何で当たり前のことじゃないか・・・それ・・・それでいこう」という会話です。
私は咄嗟に「社長、それはまずいですよ！」と
言うと迷惑そうな顔をされてお前の意見は聞かないという雰囲気でです。
断っておきますが、最初は私が調査して・・どうして続けられなかったかという疑問が出ると思います。
それは調査料金がかかるからなのです。（当然の報酬です。）
クレームであったことを考えて少ない料金にするため現場立会の時間給にしたのですが・・・）
●昨日の投稿お読みになった方は気がついたと思いますが・・・・・
そうです。・・・
この時はムンムンムレムレの梅雨時です。
外気湿度は９０％以上なのです。
吐き出すどころか常に結露を起こす外気を入れると言うことですから馬鹿げています。
それでも正しいと信じてやるのですから、
悲しいことです。
北側に３個のフード付給気口を基礎の立ち上がりにつけて、南側に３個のパイファンをつけたのです。
（バカ、バカ、バカ・・と心の中で言ってました。）
第三種換気装置（スイッチを強：０．６回/ｈ＋パイプファン４０ｍ3×３＝120ｍ3/ｈをこの梅雨時に入れるのですから外気と同じくなり、
前より更に悪化することが想像されます。
明日も続きます。
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この記事は旧ブログで投稿されたものですが
床下の結露についての３人の方から問い合わせがありましたので
再投稿記事となります。
（参考にしていただきたいと思います。）
●在来工法の
気密住宅での床下結露
実例１
在来工法、外断熱工法、気密性能0.2ｃｍ２;/ｍ２基礎断熱ベタ基礎（床断熱はなし）基礎換気口なし、第三種換気システム、暖房は１FにFFヒーター（１台）と２Fに暖冷房エアコン（１台）
■経過：着工は１２月で完成は３月中旬、引渡しは４月
翌年の６月末にお住まいの奥様からトイレ、流し台付近でカビ臭いということから調査開始。
床下に潜ってみると水廻り付近が特にひどく、北側の廊下付近の土台、根太にカビが発生して居間（南側）には土間コンクリートの低い部分にうっすらと濡れた（１m×１ｍ）部分があった。
温度は２０℃で相対湿度は９０％を示し、サウナに入っている感じで、露点温度は１８℃です。
長期の温湿度計を設置して１週間様子をみることにしました。
１週間後再び訪れて床下を見ると土間床部分のうっすらと濡れている部分が広がっています。
当然居室もジメジメした環境になっています。
（昔の隙間だらけの住宅の梅雨時の室内の環境と同じです。）
換気の風量はきちんと０．５回/ｈで正常に稼動しています。
２Fの寝室にはエアコンがあってドライでかろうじて生活できる状態です。
■原因の特定（究明）
データーを基に結露によるカビの増殖と考えてたのですが、結露を発生させるだけの水分（水蒸気）が何処からか発生しているのか、なかなか探し出すことは困難でした。
目視だけでなく着工時の天気状況を現場監督から聞き取り調査することにしました。
そこで、意外なことを聞くことができました。
（基礎の天端ならしの時は小雨であったこと、養生期間を１日だけ置いて柱建てをしたこと。尚且つ中間検査を早めるため（工事代金の早期回収のため）屋根を葺くまでを短期で施工したこと。その間幾度か雨が降り、土間にも水が溜まって拭きったとこともことが判明しました。
●ここで推測による
原因なのですが以下のように結論づけをしました。
大きな原因は小雨の中の柱建てで基礎コンクリートの中に水が滲みこんでしまったこと。そのご乾燥期間を十分置かずに気密化工事をしてしまったこと。
気密性能が0.2ｃｍ²/ｍ²ですから超高気密となっています。
全部の隙間を合わせても０．４４ｃｍ×0.44ｃｍ角の隙間しかないということになります。
密閉された状態でクロスを貼る時には乾燥させるためにジェツトヒーターを使用したこと。
（灯油を燃やした分だけ水を撒き散らしたと同じになります。）
引渡しは４月ですから・・・換気の正常稼動はここから始まっています。
また４月ですので暖房は未使用で生活のスタートです。
その年の冬には当然のように暖房開始です。
施工期間中に基礎の土間、柱、石膏ボード等の建材に滲み込んでいた水分が暖房したことによって一気に室内に放出されたのです。
その場合は先ず最初に結露として現われる箇所は床下なのです。
（理由は非暖房室の役目を果たしているからです。）
もちろん暖房する前の期間も床下は少しずつ結露が出始めていたことが想像されます。
春、夏、秋においては換気システムだけでなく、窓を開けたり、閉めたりの生活をします。
換気回数は０．５回/ｈから1〜２回/ｈの環境になります。
住んでいる方は気がつきません。
しかし床下は２×４工法と比較して床下と壁の中は通風するにしても空気を移動させるには微々たるものです。
●調査報告と改善策をを工務店の社長に提出・・・・・・
しかし、社長は結露ではないと言います。
そのやりとりの会話と解決までの話は明日に続きます。
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換気不足が原因の結露について考えてみます。
換気不足によって
結露発生する場合は相当気密性が高い場合に起こります。
気密性能が２.0ｃｍ２/ｍ２以上の気密性能であればまだ隙間がけっこうあって、空気漏れによる自然換気が、特に寒い時や風が強い時に多くなりますので換気不足による結露は考えにくいのです。
R-2000住宅クラスの気密性能の住宅の場合は換気不足による結露発生の可能性があります。
換気すると結露が収まるのは、
湿気の多い室内の空気と乾燥した冬の空気を入れ換えることで、室内の空気の相対湿度が下がるからですが・・・・
それでは・・
結露を防ぐにはどの位の換気量が必要でしょうか
換気回数にして0.3回/ｈ、換気量にして100立方メートルもあれば十分なのです。
結露を防ぐための換気量はさほど多くないのです。
換気が義務化になった現在の0.5回/ｈ以上必要だとなっているのは室内の有害物質などを排出するためなのです。
そうすると、
結露する家とは
換気回数0.3回/ｈが行われていないことになります。
これにはいくつかの理由があります。
一つは換気システムがついていても必要換気量だけ換気されていないことです。
機械本体や設計施工に問題があるケースもありますが、居住者が勝手に換気量を変えたり、電気代節約といって換気を止めているケースがあります。
換気は24時間年中無休で運転させるものです。
換気本体や設計施工に問題がありそうなケースは換気風量を測定してみると結果はすぐ出るものです。
（私の最近１３棟の換気風量調査の結果では平均0.25回/ｈしか換気されていないのです。
これでは結露が発生するのは当然です。）
その他全体換気量が十分であっても１Fと２Fの換気のバランスが悪く結露が発生した例もあります。
人間も呼吸や発汗で湿気を輩出していますから、夫婦の寝室などは、寝ている間は結露しやすい環境にあるといえます。
●換気計画する場合のメーカー選定は
カタログの能力で選ぶのではなく、換気風量実測測定をし換気量を保証するメーカーを選んでほしいものです。
残念なことに
選定には価格の安さだけに目を奪われている例がほとんどです。
その結果が・・・・・・・？
雨が降ってもいないのに
夕方になると、何故か湿っぽく感じられるのは何故か？
考えたことがあります？
そのためには
湿度に関連する水蒸気について考えてみる必要があります。
空気中に含まれる水蒸気について、最も間違いやすいのは、水蒸気の量が多いと湿った感じになると考えてしまいます。
このことは露点温度が大きく関係するため水蒸気量が大きくても必ず湿った感じになるとは限らないのです。
湿った感じ、乾いた感じは
飽和水蒸気量が近ければ近いほど湿った感じとなり、それより離れると乾いた感じになるのです。
例えば・・・・
１０ｇ/ｍ３の水蒸気があった場合、温度が１２℃の時には５８％と乾いた空気となりますが、これが30℃に温度が上昇すると３３％と非常に乾いた空気ということになります。
そこで相対湿度と絶対湿度とをよく区別しなければばらないのですが、同じ相対湿度の場合は、空気温度が高いほど結露の対しては危険で、
同じ絶対湿度の場合は空気温度が高いほど結露に対して安全なのです。
■洗濯物が雨が降らないのに何故湿る？
夕方になると洗濯物が乾かないで、反対に湿ってくるのは夜露ではなく
（水蒸気の量が増えるのではなく）、水蒸気量は変わらなくても、
温度が下がったため相対湿度が上昇したため湿った感じになるのです。
また、外気温が０℃で相対湿度が９０％で室内温度が２０℃・５０％の場合は水蒸気は室内から外に向って流れます。
これは室内は８．６４ｇ/ｍ3
の水蒸気に対して外気は４．４/ｇｍ３しかないため均衡を保つために外に流れる性質があるためなのです。
冬には雨が降っても雪の時でも常に室内より外部の方が絶対湿度が低いため必然的に外部に向って水蒸気流れることになります。
相対湿度はある温度の空気の飽和水蒸気量に対して、何パーセントの水蒸気を含むかを示すものであって、相対湿度は水蒸気の量を示すのではなく、
湿り気の度合いを示すものです。
これに対して水蒸気の量を表すのが絶対湿度ということになるのです。
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朝早く「設計事務所さんの紹介ですが」・・・
というＡさんからの電話があり「欠陥住宅と思うのですが見てもらえますか？」という依頼の電話です。
詳しく状況を伺うと
「高気密高断熱住宅なのに窓が結露だらけでひどいんです」という内容です。
施工業者と建てて何年目かを確認して調査道具を用意して向いました。
冬になるとマンションの結露の相談はあるのですが今の時期はは最近珍しいことなのです。
玄関に入るなり私のメガネが雲ってしまいました。
肌に触る感覚は湿っぽくファンヒータでお湯を沸かし時のあの湿っぽい感じです。
・・・・・家の中の湿度が非常に高いのです。
温度はどうなっている？・・・２２℃・・・ＯＫ
各部屋は・・・・ＯＫ
換気はどうなっている？・・・モーターは・・う〜ん動いているな！・・ＯＫ
うん！何だ？
少し匂いがします。
（生活臭というかよくわかりませんがそんな匂いです。）
臭気判定士の石川さんだと一発で判断できるのでしょうが
私には専門分野外です。
（換気が悪いな！）
ユニットバスの中を覗くと床面が乾燥していない・・で濡れた状態です。
（ダクト式換気装置の場合は24時間排気されているので、翌日は奇麗に乾燥しているのです。）
換気の本体のモーター音も聞こえて問題ないように感じられます。
一応全部排気口をチェック、チェックと思いながら車に戻り、
換気風量測定器を取りに行こうと・・ふと・・
台所上の排気口を見るとびっくりです。
なんだ・・・これか！原因は・・・
そうです。・・・
排気口の見事な詰まりです。
ユニットバスを除いて全部の排気口が埃で目詰まりなのです。
テッシュペーパーを排気口に当てても吸わないためヒラヒラと下に落ちてしまいます。
築５年間一度も掃除をしていないとの事
これでは吸わないのは当たり前です。
それからＡさんに換気装置の役割と掃除の方法を説明をして、換気風量測定器で風量調整をしてご苦労様でした。（自分自身に）
●欠陥住宅かと思われることは
施工業者だけでなく
お住まいの貴方にも原因がある場合があるので気をつけましょう。
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前回は
小屋裏で結露が発生する原因を突き止めました。
この写真の
丸印の部分は有孔ボードの代わりに使う軒天ガラリ(参考です。）です。
軒天の周囲にグルリと設置します。
こうすることで有孔ボードよりはるかに通気性が良いのです。
しかし
この現場ではこれだけでは解決しません。
これにプラスして棟換気を設置します。
棟及び垂木の両サイドを中心にして結露が発生し、
その結露水がさらにその表面温度を降下させて
「結露は結露を呼ぶ！」現象を起こさせていました。
小屋裏の湿気は
さらに軒天の中まで悪さをし始めます。
写真のように
一般的に軒天が施工される方法としては小屋裏の通風を考えて有孔ボードと無孔ボードを交互に貼る貼る施行がされています。
有孔ボードは穴が開いている割合にしては無いよりは増しといった通気性しかないため様々な不具合が生じます。
屋根と軒天の（断面で見た場合）三角形の部分も垂木が通っているため、その垂木の両サイドで小屋裏の同じ現象が起こります。
特に
小屋裏の場合は天井にセルローズファイバーがあるため、主に天井の垂木に結露が起こるのに対して、軒天の場合は薄い断熱性の低いボードのため外気の温度にすぐ反応します。
そのため
軒天のボードを結露水で濡らし始める仕組みになってしまいます。
さらにその結露水が外壁の通気層を流れ落ち、氷点下の温度の時には凍り、暖かい日中などは融ける、また凍る繰り返しをして外壁にも悪影響を与える仕組みにもなってしまったったのだと推測されます。
それが
外壁のモロモロの柔らかさと、塗装の剥がれに繋がっています。
<●さらに
通気層の中でカビが発生して・・・その匂いを入れないため
吸気口（パッコン）を閉じてしまう。
●そのため
新鮮な空気は入らず、
天井裏で換気ダクトの外れで建物内で湿気は排出されることなく、貯めてしまう現象
・・・これが今回の仕組みであることが推測できたと思っています。
この写真の
丸印の部分は有孔ボードの代わりに使う軒天ガラリです。
軒天周囲にグルリと設置します。
こうすることで有孔ボードよりはるかに通気性が良いのです。
しかしこの現場ではこれだけでは解決しません。
これにプラスして棟換気を設置します。
しかし、またこの施行方法にする前に１０日くらいは軒天は貼らずにオープンにしてできるだけ小屋裏の湿気を排出させるようにします。
もし
これが不可能であれば小屋裏の棟の付近に中間ダクトファンを一時的に２台くらいつけて強制的に棟から排出させます。
●外壁については既存の外壁を撤去して、カビ処理を行い、新たに外壁を設置する必要がります。この段階で平行して局所換気は止めて、現在まで設置されていた第三種換気装置を復活させます。
●雨漏りだとリフォーム会社では言いますが
この結露改善方法を行っても小屋裏の屋根面が濡れるようであれば、雨漏りの対策を考えても遅くはない。
さらにコストの面から考えるとこの方法（順序）が良いのではないかと考えています。
また
建て主様にも気密住宅と昔の住宅の違いをよく説明する必要があります。
写真のように
洗濯物を干すベランダがあるにもかかわらず昔スタイルで室内（ここでは吹きぬけの階段室）に干すのが日課なのそうで、できるだけ止めてもらわなければなりません。
今回の悲劇は建てる側の無知な施行方法と換気ダクトが外れたことと、無知なリフォーム会社によってさらに悪化させる施行にされてしまっていることと、建て主様の気密住宅に対する認識が薄かったことが重なり合って起きたクレーム？でした。
「気密住宅より昔の住宅の方がいい」・・・・筈がありません。
健康で快適で省エネになる住宅は気密住宅です。
（私だけでしょうか？）
２０数年の実績と経験の結果そう思います。
※で！！・・・結論はどうなったか？・・・って
残念ながら
リフォーム会社の施工方法でどんどん進み、（大金を払い）
屋根も葺き替えし、外壁も再塗装をし、外観が奇麗になったものの
住環境は以前と同じなのです。
だから
「気密住宅より昔の住宅の方がいい」
・・と建て主様の声です。
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雨漏り？（結露）の発生原因は
換気のダクトが外れているためでしたが・・
その室内から排出された空気と水蒸気は
小屋裏で充満し屋根の垂木、野地合板に表面結露として現われ、
セルローズファイバーの上に
雨漏りのようにポタポタ滴り落ちていたと考えられます。
一般的に天井断熱の場合の小屋裏は外気に近い温湿度と考えます。
そのため妻側に換気ガラリを設けて通風させるか、あるい小屋裏空気を外部に放出させるたがめ棟換気を設ける方法がとられます。
しかしこの現場では
屋根は寄せ棟ですから妻換気はつけることができません。
そうすると棟換気があれば例え小屋裏に室内の温湿度が入り込んでも写真のような現象は起こり得ないのです。
が・・・現実に起こっています。
そこで
外部に出て屋根の棟をチェックすると
[アリャー！？」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・→
・・・・棟換気が見当たりません。
ここで第２の原因が掴むことができました。
その結果が写真１です。
矢印（→）垂木の両サイドの部分が最もひどく濡れています。
この理由は次のように考えられると思います。
屋根を葺く場合は垂木を野地合板の下地とするため、
その部分が野地合板のジョイントとなります。
そして
その上にアスファルトルーフィングを敷きこみ、屋根トタンを葺きます。
しかしそのジョイントは多少なりとも隙間が生じます。
（この部分は一般的にはテープ処理はしないものです。）
そのためその部分は断熱性能が少し劣る理屈です。
想像の域ですが２０℃前後の温度で相対湿度が８０％くらいの温湿度は夜に温度が降下したとき隙間のアスファルトルーフィングの内側に結露が発生し、結露水として隙間に溜まり、滲み出た状態と思われるのです。
※ある地点で結露が発生すると、最初の発生点を中心に広がっていきます。
その理由とは・・・？
①結露すると各材料が湿り、湿り気を帯びた材料は熱伝導率が上昇することになります。
熱伝導率が大きくなると、熱の伝導が多くなり、室内側の温度が下がってしまうことになるのです。
そのため露点温度がより低くなって、ますます結露の発生が増大する経過をたどってしまうのです。
②また、表面結露が発生すると、小屋裏の空気は結露が発生した所に接しているものだけが含んでいた水蒸気を一部が水に変えてしまったことになり、水蒸気圧が減少してしまう。
そのため、その部位と他の一般空気との間に水蒸気の流れが生じ、結露を生じた面には水蒸気の補給が続くことになるのです。
ちなみに
内部結露も同様で、一度内部結露が生じると、結露の発生層の水蒸気圧はその温度における飽和水蒸気圧で止められてしまい、それ以上の水蒸気は水になってしまうので、水蒸気の流れは室内外の水蒸気圧分布と異なり、結露発生層の飽和水蒸気圧との差で流入してくるので、透過水蒸気量が増大する。
従って一度結露が発生すると、自然に増大してしまう現象が起こるのです。
●小屋裏の雨漏り(結露）？は
このような理屈で発生したのではないかと推測されます。
しかし
ここで残念なのは気密断熱工事ではきちんと施工されているのに
小屋裏を換気をする方法がとられていないことです。
●この現場は次回にまだ続きます。
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昨日の続きで原因を探ります。
先ず残念なのは原因を突き止めずに
「だから・・気密住宅はダメ」ということで
リフォーム会社の言い成りにリフォーム工事をしてしまっているということです。
事の発端は軒天と外壁の塗装の塗り替えをして１年で軒天にシミが出て、外壁の塗装も剥がれ始めたたことと、部屋中が給気口（外部から空気を取り入れるところ）からカビ臭さが強くて閉めきってしまった。
困っていた・・・ところにリフォーム会社の営業です。
塗装の塗り替えをした後に・・床下の湿気が問題だと法外な５０万円の床下換気扇をつけて
・・それでも直らないため・・
今度は室内の換気扇（第三種換気装置）がダメだから局所換気扇に交換した方がいいということでの・・・工事のようでした。
次は・・雨漏り？と決めつけていますから
屋根のトタンの貼り替えと続くような感じがします。
写真の①第三種換気システムの吸気（排気）口で
②は新たに設置された（工事中の）局所換気装置です。
施工中の現場を見ましたが気密住宅仕様ですから気密シート0.2ｍｍが天井にきちんと施工されています。
そこに局所換気をつけるための穴を気密補修処理を行わずに無造作に開けています。
（これでは今度は気密欠損による結露が発生する心配も出てきます。）
さて外部に回って建物の不具合を調べます。
外壁も分的にもろくなっていて割れも生じています。
軒天も全体にシミだらけです。
玄関ドアーも・・少し歪みが生じています。
そこで,２箇所の局所換気工事が終了していましたが第三種換気装置の吸気口を簡易にテッシュペーパーで吸う力を調べて見ました。
（十分な量が排気されています。）
（換気風量があって・・おかしいな〜・・）
もう一度小屋裏に戻って換気の本体部分と配管状態をチェックです。
セルローズファイバーが２00ｍｍ程度吹き込まれているので配管状況を調べるのには難儀します。
（なにせ,セルローズファイバーの中に潜ってしまっているのですから・・）
頭に手拭をほっかぶりして換気ダクトを一本一本接続状態をチェックするのです。
何故そんなことをするのかというと・・吸気口の吸気量はOKで汚れ状態から見て確実に排気されているのに相対湿度が高すぎるのはおかしいからです。
（床下の湿気も考えましたが気密性の高い住宅ですから別な原因によるものだと推測されるからです。）
「エッ！」「アッ！」
という表現しかないのですが根本的な原因が見つかったのです。
それは・・なんと
換気本体から集中して排気されるダクトが
ベンチキャップから外れているのです。
セルローズファイバーの中に潜っていますから
目視では見つかる筈はありません。
左の太いダクトが排気で引っぱったら手元までスルスルと来てしまいました。
右側の細いダクトはリフォーム会社の職人さんが局所にするため配管した状態。
職人さんも一緒でしたからそのことを話すと
「どうせ局所換気にするのだから、
その換気装置は止めてしまうからいいべ！」
という返事です。
色々「あーだこーだ」と話し合ったのですが、
上司から指示されたことだけやって帰るといった雰囲気なのです。
（バカたれ・・・と心の中で思ってしまいました。）
とにかく・・第一の原因はわかりました。
それで室内の汚れた空気とお風呂、トイレから発生する水蒸気は天井裏で排出、軒天とセルローズファイバーの中で吐き出して徐々に湿気を帯びさせて天井裏で悪さをしていたのです。
小屋裏の相対湿度が高い理由はわかったが
それが・・どうして室内の湿度を高くするのか？？？？？
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自信を持って建てた気密住宅がお客様からクレームがあり
「気密住宅ではなく昔の住宅の方が良かった！」
・・・と言われたらどうしますか？
そんな事件（クレーム）のレポートです。
写真１：は小屋裏(屋根面）で結露とカビがびっしり
この住宅は２×４工法で
床はプラスチック系断熱材、天井はセルローズファイバーの吹込み壁はプラスチック系の断熱材の外張りの複合工法になっています。
気密性能は0.5ｃｍ²/ｍ²で断熱性能も当時の新省エネ基準をクリアする住宅です。
暖房は蓄熱暖房機とFFヒータの併用、換気は第三種換気装置です。
販売に携わった工務店の友人から
「
一生のお願い！」
「クレームだけど、ちょと行って診てくれないか」・・・・の
電話で現場調査することになりました。
（電話での説明によると
雨漏りが原因でカビだらけの欠陥住宅だというのです。）
現場に着くと・・
リォーム会社?の職人さんがなにやら工事をしています。
建て主さんにお話を伺うと
「雨漏りがひどく欠陥住宅だ・・・その工事をしている。」
とのお話です。
その小屋裏の状況が上の写真１です。
小屋裏に上がって職人さんに訊いてみました。
「何の工事をしているんですか？」
職人さんは「雨漏りだ！」・・と言います。
（成る程雨漏りのように見えますが・・ハテ？）
私しは天井ではこんな凄い光景を見るのはは久しぶりです。
ある意味ではやりがいのある仕事です。
(難しいものに対してはチャレンジ精神が旺盛になるから不思議です。）
実は
この建物を建てた工務店は岩手県では高気密高断熱住宅の先駆者であって人気のある工務店だったのですがで倒産してしまい、
やむを得ずリフォーム会社に雨漏りの修理を依頼した経過のようでした。
さて
天井グルリと見回して写真を撮って、
室内、床下、外部を見て・・本当に雨漏りかを考えます。
雨漏りにしては屋根全体が？・・・・・おかしい？
●続きます。
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